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旅游 - 07 Jan 2019 EDY 187082
苏妮安
斯拉夫之南巴尔干半岛记行(5)
斯拉夫之南巴尔干半岛记行(5)
斯普利特Split的
戴克里先宫Diocletian Palace
清晨离开克罗地亚的杜布罗夫尼克,沿着阿德里亚海岸往北走,车子得穿过拥有25公里属于波斯尼亚领土的海岸线,意即我们得从克罗地亚离境,入境波斯尼亚,走完那25公里路,离开波斯尼亚再重新进入克罗地亚境内!

听起来有点荒唐却是事实,因为杜布罗夫尼克根本就是被波斯尼亚拦腰从克罗地亚截断,夹在波斯尼亚与黑山之间,却是属于克罗地亚的领土!
中午时分来到克罗地亚第二大城市斯普利特(Split ),这是另一个临阿德里亚海的城市。
公元四世纪,罗马皇帝戴克里先 (Diocletian )不想自己的人生结局步上历代罗马帝王之后尘------不是被暗杀就是被毒死,精明过人的他一早准备了拱手让贤之后,到别处建造颐养天年之所。
戴克里先的出生地原本就在斯普利特附近,选择在斯普里特建造戴克里先宫安享黄金岁月极之合理。
戴克里先宫临海而建,两米厚的宫墙把它四周围得固若金汤,每面宫墙都有一道门,南面宫墙临阿德里亚海,南宫门正好可将船只运来的物资,在门前卸了直接运进宫里。
如今南宫墙外因为填海而把陆地延伸出去,沿着南宫墙这一片成了滨海大道,沿街棕榈树下全是咖啡座,成了看人与被看的理想地点。
从南门进去戴克里先宫,这当年临海的一层地势较低,原是作为储藏空间的地窖。
戴克里先死后,这座曾经辉煌一时的建筑,命运如何并没留下任何记录,直至六世纪北方的斯拉夫人南侵,住在附近早已经罗马化了的伊利里亚人为躲避战争而逃进戴克里先宫,继而在宫里住下。
生活在宫里,人们要依照自己的方式把宫里的间隔修改成适合居住的民居,不惜把原有建筑的名贵大理石等建材拆下,另作别的用途。同时人们开始把废物垃圾等往地窖里囤积,日长月久终于完全淹没了整个地窖。
要到了十八世纪,这座古罗马时代的戴克里先宫才重新引起世人的注意。
本世纪初,它也成了联合国文教科组织的世界文化遗产之一。
从面对南门的一道非常宽阔的梯级拾级而上,站在梯级顶,眼前豁然开朗,迎面一座广场,右边的建筑原先是戴克里先的陵墓,于公元七世纪被改成天主教的主教座堂。
讽刺的是:戴克里先统治罗马帝国期间,曾长期血腥镇压基督徒,他万没料到自己死后,不但妻女都改信了天主教,连他的陵墓也被改成了天主教堂,而且它是至今尚在使用的天主教堂中,世界上排名第二古老的。
而他在地窖里的遗体却早已不知所踪。
广场左边与戴克里先陵墓遥遥相对的是朱庇特神庙,里面的朱庇特神像自然早已不知去向,六世纪时,神庙已被改作洗礼用途,门口左边还留存着建造戴克里先宫时,从埃及运来的花岗石人面狮身像,只可惜石像人面一早已遭毁坏。
今天的戴克里先宫里,仍旧有人在宫里改建的民房居住,时髦餐馆酒吧各式商店等依旧正常运作,蔚为奇观。
萨格勒布
我们好心的领队知道外子与我对购物兴趣不大,担心我们在萨格勒布自由活动的时间无事可做,介绍我们上克罗地亚素人艺术博物馆参观,上网读了一下简介,感觉很大程度上,素人画似乎与中国陕西省的农民画有异曲同工之妙,作品都出自没上过美术课、非科班出身的农民之手,画都呈平面,用色对比强烈,不讲究光线透视之类,偶尔构图甚至不按比例,内容题材都以农村生活或大自然为主,作品自然纯真,充满童趣与朴拙之美。
从市中心的多拉克(Dolac )露天市场,凭记忆中的谷歌路线图试着找过去,没想到只拐了个弯就看到了,走进去参观时,还纳闷怎么每幅画都标了价钱?原来根本不是我们要找的素人美术馆,只是家代售素人画的画廊。
既然来错地方,就将错就错参观一下,展品中喜欢以乡村为题材的素人画,描绘农忙或丰收的景象,农闲时的农夫与村姑们,在户外拉提琴喝啤酒跳舞,孩子们在一旁玩乐,一派祥和喜气洋洋。
(5 待续)
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